Думаю многие владельцы Шкоды Октавия А5 с штатным светом, задумывались установить не штатный ксенон, как ещё его называют в народе "Колхозный".
Но при такой переделке есть большой риск сжечь блок комфорта, который стоит кругленькую сумму, примерно 15 тысяч рублей, и после этой цифры желание ездить с колхозным ксеноном тут же отпадает.
Ну если желание всё же сильней, то можно попробовать, тем более удачный опыт в этом деле есть!
Шкодоводы на сайте drive2.ru ставят комплекты ксенона MTF Slim Line 4300 K с лампами 35Вт ( обязательно без обманок), при этом необходимо прописать в блоке, что стоит ксенон и вроде бы работает, и блок комфорта живой.
Так что при большом желании можно установить ксенон на Октавии А5, инструкция на ДРАЙВЕ.
В свою очередь предлагаю читателям сайта инструкцию как прописать ксенон в блоке.
Прописываем ксенон
Для начала подключаемся к автомобилю, смотрим инструкцию.
В общем меню жмём –> Выбор:
Выбираем –> 09 Блок управления бортовой сети:
Выбираем –> Кодирование 07:
Выбираем –> Длинное кодирование:
Меняем на Байт 14 (на клаве клавиша вправо) и ставим галку возле Бит 3, смотрим фото:
Если ещё поставить галочку возле Бит 2, то получится эффект стробоскопа (при наличии ПТФ в комплектации), при моргании дальним светом, противотуманки гаснут, и если это делать быстро, то смотрится как стробоскоп:
И соглашаемся с изменениями в кодировке. На этом всё.
И не забываем правильно отключить кабель!
Рейтинг статьи: 
Статья будет полезна для желающих установить колхозный ксенон на нашу Октавию А5 – одним из самых безопасных способов: через реле нагрузки с диодом.
Многие знают, при установке не штатного ксенона, причём любого дорогого или самого дешевого, даже с отключением опроса ламп – не возможно гарантировать выхода из строя микросхемы в блоке комфорта. У кого-то работает годами, у других же может сгореть блок на много раньше.
Этот факт многих отпугивает ставить ксенон, хотя желание есть. Но выход из положение есть! Это подключение ксенона через реле, кстати способ применяется на многих авто, не только ВАГ.
Основная причина из-за чего горит ВСМ это большой ток, от блока розжига, как при его постоянной работе, так и при самом розжиге лампы. Способ подключения, как описан в этой статье, снимает эту паразитную нагрузку и блок комфорта не перегружается. НО! Необходимо гасить обратные токи от катушки реле при отключении! При помощи шунтирующего диода в цепи!
Более детально куда чего подключать я как смог изобразил на рисунке ниже. Такая схема применяется для одной лампы. То есть при подключении понадобятся два реле.
Схема подключения ксенона через реле с диодом
Этот способ работы ксенона реализуется с помощью коммутирующего плюса. Можно сделать тоже самое только с минусовым проводом, кому как нравится. Желательно параллельно катушке релюхи ставить диод, чтобы гасить скачки тока.
Ксенон можно брать самый дешёвый, на 55 вт, с Али, к примеру вот этот:
Реле можно использовать любое, но не менее 10А. 4-х или 5-ти контактное, на 12 в.
Активация ксенона в блоке
Для нормальной работы не штатного ксенона на Октавии необходимо поменять кодировку, чтобы блок понимал что установлен ксенон, и не делал опрос ламп ближнего света.
Как сделать активацию можно посмотреть в статье прописываем ксенон. Но! При такой кодировке перестают работать ДХО!
Как активировать ксенон чтобы работали ходовые огни?
По этому нужно поступить немного по другому, хотя принцип остаётся таким же.
Заходим в: 09 Блок управления бортовой сети –> Кодирование 07 –> Длинное кодирование –> Байт 14
Галку: би-ксеноновые фары со шторкой установлены – НЕ ТРОГАЕМ!
А в двоичном коде, прописываем 1 в пятой цифре кода с конца, как изображено на фото:
При такой кодировке, прописывается в блоке ксенон, блок перестаёт делать опрос ламп, и дневные ходовые огни работают как и работали до этого.
Чтобы самостоятельно сделать кодировку ксенона можно приобрести самый удачный и функциональный сканер VCDS 17.8 версии. Это самая последняя Русифицированная версия шнурка.
Если хотите в дальнейшем перепрошивать этот кабель на более новые версии – необходимо выбирать сканер с чипом: ATMEGA 162
Постоянной ссылки на сканер нет, они динамические и часто меняются. По этому прилагаю ссылку на магазин:
С помощью этого диагностического сканера можно делать диагностику и активировать некоторые скрытые функции, более детально можно посмотреть на странице диагностика
Рейтинг статьи: 
Итак… Все началось с аварии, которая случилась 1 декабря 2012 года.
Газэл разбила мне правую фару вхлам…
Я решил — зачем менять шило на мыло (приобретать снова галоген) -буду заморачиваться со штатным ксеноном.
В итоге, все было собрано по кусочкам:
1.Заказана правая фара в сборе без ламп от Octavia RS на шкодо-форуме у Nixogen (1Z1 941 015 G)
2.Заказана левая фара в сборе со всем от Octavia RS у Trisector (1Z1 941 016 G)
3. Заказан один фиксатор (потерянный при доставке правой фары) на лампу на Экзисте (3T0 941 003)
4. Заказан габарит синеватый для фар Octavia RS на Экзисте (N 017 753 10)
5. Заказаны 2 лампы Osram D1S 66140 с америконии 4300К
6. Заказаны провода с пинами 4 шт (000 979 134), 4 шт (000 979 133), 2 шт (000 979 226), 2 шт (000 979 225)
7. Заказаны корпуса разъемов 2шт (1J0 973 737), 2шт (1J0 973 835).
Провода с пинами и корпуса разъемов нужны, потому что разъемы у фар разные (10 пин — галоген и 14 пин — ксенон)!
Опять же, если вы не собираетесь потом ставить назад родные галогеновые фары, то можно просто купить 14 пиновые корпуса разъемов (1J0 973 737) и переставить пины со стандартного штекера туда. Переходники я ставил из-за возможного возврата галогеновых фар при продаже авто.
По поводу проводков с пинами из пункта №6 списка. Нам нужны 4 вида проводов с пинами. Одно отличие — есть с "толстыми" проводками 2,5 мм сечение (000 979 226, 000 979 225), есть с "тонкими" проводками, я так понял, что они 1 мм сечения (000 979 134, 000 979 133). А второе отличие в них — одни с палочками на концах — "папы", вторые выглядят как маленькие разъемы на концах (как раз палочки туда замечательно входят) — "мамы". Нам нужно в итоге 12 "пап" (по 6 на разъем 1J0 973 835 *2 фары), 12 "мам" (по 6 на разъем 1J0 973 737 *2 фары). Один проводок с пинами дает нам 2 пина "папы" или 2 пина "мамы" соответственно. Вот такая иерархия, друзья)
Берем разъем, который у вас будет надеваться на штатный (галогеновый разъем, 10 пинов, 1J0 973 835) и вставляем в него пины, которые выглядят как "палочки", потом берем второй 14и-пиновый разъем (1J0 973 737), который будет подключаться к оригинальной ксенон блок-фаре и втыкаем туда все пины, которые выглядят как "разъёмчики".
Задействовать будем только 5,6,7,8,9 и 10 пины! Первые три пина галогеновой фары — это ручной электро-корректор, который не будет работать с ксеноновыми блок-фарами. 4ый пин не используется. Соединяем все, соответственно 5->5, 6->6, 7>7, 8->8, 9->9, 10->10. Какие провода куда использовать, спросите вы… По сути что "тонкие" (000 979 134, 000 979 133) провода из перечисленного хороши, что "толстые" (000 979 226, 000 979 225). Но на ближний (6 пин) и дальний (8 пин), я бы все таки воткнул "толстые" проводки (000 979 226, 000 979 225)…
На обоих видах разъемов номера пинов нанесены:
№ 10 — габарит — серо-черный провод в стандартной проводке
№ 9 — поворотник — черно-белый провод в стандартной проводке
№ 8 — дальний свет — бело-черный провод в стандартной проводке, который чем то отличается от предыдущего
№ 6 — ближний свет — желто-черный провод в стандартной проводке
№ 7 — масса — коричневый провод в стандартной проводке
№ 5 — масса — коричневый провод в стандартной проводке
В 14-пиновом (ксенон) разъеме заняты как раз 6 центральных "толстых" контактов.
Расцветку проводов привел для того, чтобы те, кто ставит фары без переходников не парились. Но лучше перетыкать пины из разъема в разъем по-одному последовательно, чтобы ничего не перепутать)
Есть еще одна "тонкость" у разъемов, с которой я долго парился… На галогеновом разъеме (1J0 973 835, переходника) после установки пинов необходимо аккуратно, тонкой отверткой передвинуть розовую часть внутри разъема, как указано на картинке. А у ксенонового 14и-пинового разъема (1J0 973 737) необходимо сдвинуть вбок, как показано выбитой на разъеме стрелкой, всю розовую часть. Иначе не состыкуете разъемы ни за что…)
Установка лампы D1S в блок фару
Все просто:
а)Отщелкиваете крышку с серебристым блоком, надавливая на лапки по углам
б)Надеваете на саму лампу фиксатор круглый, раскрывающийся по половинкам (соблюдайте выемки с выпуклостями на лампе).
в) надеваете разъем блестящий на лампу
г) плотно вставляете лампу с фиксатором в посадочное место, отклонив лампу на "пару часов" влево (верхний центр основания лампы указывает на 10 часов)
д)выравниваете лампу, поворачивая её влево.
Установка фар на машину
Тут все просто, как и с обычной фарой, откручиваете белый барашек (пластиковый) с задней части фары. Находится он ближе к радиатору, потом у радиатора, ближе к бамперу оттягиваете по направлению от фары рычажок и вытаскиваете фару, отсоединяете разъем. Собираем аналогично, в обратной последовательности!
Далее все кодируете VagCom, VasPC или Васей.
Спросите у SanchoPanso998 как он мне это делал. Я сам незнаю как)
И наслаждаетесь заводским ксеноном)
Дальше я планирую доставить омыватель и автокорректор, естественно!
Бюджет:
1.Фара левая+правая = 15000 р.
2. Лампа габарита = 100 р.
3. Провода с пинами + разъемы = 1500 р.
4. Лампы оригинал = 4000 р.
5. Фиксатор — 400 р.
Итого: 21000 р.
ПыСы Не забудьте все отстроить хорошо, иначе встречным будет тяжко, а потом, возможно, и вам)))…
Кстати, скоро выложу видео немного по работе штатного ксенона)
