No Image

Шкворневая подвеска газ 3102

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
21 января 2020

Доброго времени суток, господа! Давно не писал, стыдно даже показываться теперь.)))
Но все же решил хоть немножко оживить свой бортовой журнал. За это время было сделано, но к сожалению фотографировать все процессы либо не удавалось либо было не до этого.
И так начнем. Долго сомневался, присматривался на авторазборках «шаробалку», но все же жаба душила. И все таки установил ее.

Произошло довольно банально, решил я поменять сайлентблоки на своей родной шкорневой балке и по глупости своей, а может даже специально обломал болт нижнего рычага.

Да, надо было греть, но не было условий для этого. В итоге сломанный болт. Два дня пытался высверлить его. В итоге болт был высверлен, НО новый болт входил спокойно, т.е. резьба была уже не цепкой. Моей вины в этом не было, ибо сверлом я ее не задел. Видимо предыдущий хозяин завернул его в последний раз…
В итоге была куплена шаробалка, обошлась она мне 9 тыс., плюс мелкие расходы на тормозные шланги и штуцера. Те, что были на балке мне показались недолговечными.

Сам процесс занял немного времени, все основное время ушло на лечение болячек. Ибо на этой балке левая ступица оказалась с сюрпризом в виде остатка сломанного болта крепления колеса. Пришлось менять ступицу, подошла с старой балки.
И так по порядку:
1.Вывешиваем передок машины, в моем случае я подложил подпорки из кусков дерева.
2.Откручиваем тормозные трубки, подушки двигателя и растяжку, которая стоит по центу балки и крепит ее в передней части кузова машины.
3.Откручиваем маятник и снимаем тягу с сошки. Трапеция остается на балке. Хотя в моем варианте пришлось ее снимать поскольку подпорка под двигатель не позволил бы вынести балку из под машины.
4.Подкладываем под чашки пружин какие-нибудь подпорки, в моем же случае применялись кирпичи.)))

5.Далее подкладываем под картер двигателя гидравлический домкрат и приподнимаем его совсем чуть-чуть, главное чтобы он оставался в таком положении без изменении.
Применение домкрата без страховки крайне опасно и лучше в место этого придумать что-нибудь другое но мне было не до этого. Спешил…
6.Откручиваем стабилизатор от кузова (8 болтов в общем), затем откручиваем 8 болтов крепления балки к лонжеронам, два снизу и два по бокам с каждой стороны. Нижние болты прикручены надежно и крепко, поэтому придется хорошенько постараться.

7.Далее после того как открутили все нужные болты осторожно упираем подставки под балкой и опускаем ее на землю. А за тем просто вытягиваем ее из под машины.

И так балку мы скинули, теперь перекур. Пару фоток днища без балки))

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная – 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Читайте также:  Элементарные вещи которые должен знать каждый

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины – люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились – высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Проверка пригодности передней подвески для дальнейшей эксплуатации производится без снятия ее с автомобиля. Эта операция заключается в проверке: осадки пружин, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц передних колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня, а также в осмотре состояния поперечины и нижних рычагов на отсутствие трещин или повреждений от ударов.

Читайте также:  Что означает зеленый свет светофора

Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой пяти человек зазор от площадки, на которой установлен автомобиль, до поперечины стал меньше на 150 мм при радиусе качения шин 295 мм. Если радиус качения шин при рекомендованном давлении в шинах меньше указанной величины вследствие износа, то нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстоянии от оси цапфы поворотного кулака до пола. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов или повреждением или повреждением ограничительных буферов.

Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки передка автомобиля за крыло на стоянке колебания прекращаются более чем за два качка, а также, если (при нормальных пружинах подвески) на ходу ощущаются резкие удары. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.

Люфты в шарнирах подвески проверяются на вывешенном автомобиле. Домкрат нужно установить под опорную чашку пружины и приподнять автомобиль настолько, чтобы колесо не касалось пола, а между буфером хода отдачи, установленным на верхних рычагах, и поперечиной был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным.

Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за колесо. Зазоры в шарнирах рычагов подвески необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствуют односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивости автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускается зазоры до 1,2 мм, по этому заменять их преждевременно не следует.

При эксплуатации автомобиля на шкворне появляются односторонний износ (вдавливание иголок подшипников), проявляющийся как «люфт шкворня».

Люфт шкворней определяются покачиванием за колесо. Шкворни нуждаются в замене или поворачивании наработавшей стороной, если бобышка стойки при покачивании смещаются относительно бобышки стойки поворотного кулака не величину более 0,3 мм.

Люфт можно устранить поворотом шкворня на 90 0 и тем самым нагрузить ранее наработавшие поверхности, для чего на шкворне имеется вторая полукруглая лыска. Эту операцию можно делать, не разбирая поворотного кулака. Нужно лишь удалить стопорный штифт, повернуть шкворень ключом за плоскую лыску, имеющая посредине, до совпадения отверстия под штифт со второй полукруглый лыской и в этом положении зафиксировать штифтом.

Необходимость полной разборки передней подвески возникает редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации автомобиля приходиться делать частичную разборку подвески для устранения отдельных неисправностей и замены изношенных или поврежденных деталей, не снимая подвески.

Ступица переднего колеса не ремонтируется и подлежит замене при ослаблении посадки одного или нескольких болтов крепления колеса, а также при износе посадочных поверхностей под наружные кольца подшипников.

Подшипники ступицы нуждаются в замене при наличии раковин на беговых дорожках внутренних и наружных колец и роликах, а также при наличии сколов на буртиках внутренних колец подшипников или трещин и разрывов 9 сепаратора. Их также нужно заменить, если подшипники потемнели от чрезмерного нагрева в случае неправильной регулировки подшипников или отсутствие смазки в ступице.

Манжета заменяется при уменьшении наружного диаметра, затвердевании рабочей кромки или наличии трещин на ней из-за «старения» резины. При уменьшении наружного диаметра уплотнение по нему может быть нарушено, а сама манжета может выйти из места заделки в ступице, позволяя, тем самым, смазке свободно вытекать в полость тормозного барабана, что недопустимо.

Кронштейн заменяется новыми, если изношены диаметры посадочных поверхностей шеек под внутренние кольца подшипников на цапфе. Допускается наращивание диаметров шеек цапфы под подшипниками хромированием с последующей шлифовкой шеек цапфы. При этом биение посадочных поверхностей должно быть выдержано в пределах 0,01 мм. Не допускается увеличение диаметров путем деформации посадочных поверхностей методом накернивания точками, выдавлением шлиц или любым другим способом. Снять уплотнитель упорного подшипника с подшипника и тщательно промыть их керосином. Упорный подшипник нужно заменить новым, если при его вращении ощущается неравномерное его вращение. Если рабочая кромка уплотнителя имеет неравномерный износ или она затвердела, или имеет трещины, то уплотнитель также нуждается в замене.

Читайте также:  Фиат альбеа передний бампер

Шкворень и игольчатые подшипники, как правило, должны заменяться одновременно. Замене подлежат шкворни, у которых на концах появляется односторонний «износ», проявляющий как люфт шкворня. В том случае, когда иголки подшипника перестали вращаться в своем корпусе в результате образования ржавчины или «сухих» продуктов износа из-за нарушения периодичности технического обслуживания, то пара шкворень-подшипник также должна быть заменена. Резьбовые и резьбовые распорные втулки заменяются новыми, если радиальный зазор в их сопряжении превысил 1,2 мм или они перестали вращаться относительно друг друга из-за нарушения периодичности смазки при техническом обслуживании. В любом случае их следует заменять одновременно в паре.

Резиновые буфера хода сжатия и отдачи заменяются новыми при наличии трещин в резине или отслоении резины от металлической арматуры на буфере хода сжатия. Эксплуатация автомобиля с неисправными буферами недопустима, т.к. это может привести к поломке шаровых пальцев тяг рулевой трапеции и цапфы поворотного кулака. Кроме того, значительно снижается долговечность пружины подвески.

Пружины передней подвески заменяются в случае их поломки.

Резиновая опорная шайба пружины и защитный чехол амортизатора заменяются в случае их разрушения.

Нижние рычаги разбираются частично с удалением из больших головок рычагов резиновых и распорных втулок. Полная разборка производится, если возникает необходимость в замене рычагов или опорной чашки пружины.

Для разборки нижних рычагов установить их в тиски и закрепить за один из рычагов:

– отвернуть гайки 2 (рисунок 5.1), вынуть болты и отсоединить чашку от рычагов;

– вынуть резиновые 5 и распорные втулки 4.

Рисунок 5.1 – Нижние рычаги подвески:

1 – опорная чашка пружины; 2 – гайка; 3 – передний нижний рычаг; 4 – распорная втулка; 5 – резиновая втулка; 6 – задний нижний рычаг; 7 – отверстие; 8 – болт.

Верхние рычаги подвески установить в тиски, закрепить их за ось 7 (рисунок 5.2) и разобрать, для чего:

– отвернуть гайки 2, болты 9, снять опору буфера 8 с буфером хода отдачи и отсоединить рычаги 6 и 10 от оси 7;

– удалить из больших головок рычагов резиновые 4 и распорные втулки 5.

Распорные втулки заменяются новыми при сильной их деформации торцев или износе средней части более чем на 0,3 мм или наличии сильной коррозии на ее поверхностях.

Пригодность рычагов определяется по износу отверстий в больших головках, при этом эллиптичность, получившаяся из-за износа, не должна превышать 0,4 мм. рычаги с большей величиной износа можно отремонтировать с применением электросварки или пайки. Кроме того, рычаги с большим кольцевым износом до 2 мм глубиной торцев малых головок из-за неправильной работы резьбовых втулок необходимо заменить на новые.

Ось верхних рычагов заменяется при ее деформации.

Резиновые втулки рычагов заменяют новыми при сильном разрушении буртиков и заметном на глаз смещении головки рычага относительно оси или пальца, что зачастую сопровождается появлением скрипа от металлического контакта а свидетельствует о полном износе втулки. Износ резиновых втулок вызывает нарушение углов установки передних колес.

Рисунок 5.2 – Верхние рычаги подвески:

1 – буфер хода отдачи; 2 – гайка; 3 – сферическая шайба; 4 – резиновая втулка; 5 – распорная втулка; 6 – передний рычаг; 7 -ось; 8 – опора буфера; 9 – болт; 10 – задний рычаг; А – выступ.

Опорные чашки пружины нуждаются в замене при их сильной деформации в результате аварийного наезда автомобилем на препятствие. При небольшой деформации допускается их правка в холодном состоянии. При обнаружении небольших трещин на чашке допускается их подварка любым видом сварки.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector