No Image

Шкив генератора ниссан кашкай

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
21 января 2020

В июле месяце у меня зашумела обгонная муфта на генераторе.
Заказал INA, и сразу до кучи 2 подшипника NSK.
Заехал на работу в выходной и снял генератор.
Отвез в специализирующийся на генераторах автосервис рядом со мной.
Мастер сказал что муфта норм, но подшипники у меня мол Польские, и долго не проходят.
Решил взять их подшипники, теже NSK но мейд ин Жапан.
Все заменили и выдали мне "новенький генератор".
Установил на авто и поехал колесить просторы.
Спустя месяц-полтора, я стал замечать некоторый гул в моторе, который со временем и понижением температуры начал понемногу усиливаться.
Методом исключения я сделал вывод, что он идет из генератора.
Снял его и отдал обратно в сервис. Там его погоняли на стенде под нагрузкой и ничего не услышали.
Я в сомнениях щупал все шкивы на предмет люфта или закусываний.
Помпа немного люфтит, ролик натяжителя почти новый, компрессор кондиционера тоже с микролюфтом.
Ушел в раздумья.
И вот недели 4 назад, когда температура в Самаре упала до -5, мой авто с утра на прогреве начал пугать всех жителей нашего двора своим воем и шелестом.
Я решил искать проблему уже на конкретном звуке, и он вылез по моим догадкам все там же, в генераторе.
На улице холодно, снимать самому уже не вариант. Поехал в другой сервис по генераторам, знакомый мне ранее. Ребята сразу сказали что гена гудит. Сняли, разобрали, а малый подшипник уже кончился, совсем, сухой и развалившийся. Второй, большой, в полном порядке, как и новая муфта.
Решили поставить мой малый подшипник NSK, купленный ранее.
Так я и решил свой "гудящий вопрос".
Родные подшипники стояли NSK, муфта INA.

Развалившийся подшипник завезу в тот сервис, где мне его предложили вместо мною привезенных.
Фото с процесса первого снятия генератора, для замены обгонки и горе подшипников.
Фото развалившегося подшипника к сожалению не успел сделать.

Читайте также:  Пыльники шрусов по размерам

Попутно с работами, обнаружил запотевания сальника коленвала под шкивом и когда-то подтекшую помпу. Все закуплено, скоро буду менять.

Завёл вечером машину. Услышал шелест из под капота. Опустил глаза на вольтметр заряд не идёт. Дёрнул капот, шум от генератора.
Заглушил, завёл пропал шум и пошёл заряд.
Вечер и на следующий день не повторялось.

Уехал на дачу. Там машина простояла день. Пару раз заводил было норм.

К вечеру завёл и опять шум и отсутствие заряда.
Перезапуск помог раза с 7.
Посмотрел цену на новый оригинальный генератор… Отошёл от шока.

Решил не рисковать снял генератор и уехал на другой машине.

Отвёз гену на диагностику. Забрали сказали сейчас на стенде проверят. Через 7-10 минут выносят гену уже с новой муфтой. (Немного в растерянности. Просил просто установить причину)

Мои предположения подтвердили. Обгонная муфта генератора, он же шкиф генератора.
Спросил цену, сказали за муфту китайскую от x-trail 3000р, которую я могу купить за 900р. И 500р установка. (хорошо цены посмотрел). Муфта на 1 ручей больше чем у нас ремень. Отошёл от шока. Отказался, сказал снимайте назад, я свою муфту привезу. Они начали говорить что я нигде не куплю. Что дешевле нет. Но я настоял на своём.

Заехал к знакомому. Заказал муфту INA как в оригинале.

Муфта INA — 535 0146 10 цена 2300

Для замены нужен спец ключ. У нас на сто в городе ни у кого нет. Пришлось опять ехать в ремонт генераторов. Там за 5 минут и 200р заменили муфту.

Вечером поставил генератор на место. Посторонних шумов больше нет. Заряд в норме.
Авто опять радует.

Снятие генератора.
Для возможности замены муфты необходимо снятие генератора.

Читайте также:  Приора масло в двигатель

1. Отключаем минус на АКБ.
2. Снимаем приводной ремень: снятие правого колеса, снятие брызговика моторного отсека,
фиксация натяжителя ремня в положении, доступном для возможности снятия ремня.

Для фиксации натяжителя потребуется накидной ключ на 14.
Ключ накидывается на шестигранный выступ натяжителя, далее с помощью ключа отводим натяжной ролик от приводного ремня.
Важно! Перед демонтажом ремня необходимо отметить, в каком направлении двигался ремень, чтобы установить его в таком же направлении.

3. Снимаем с генератора провод и колодку (потребуется ключ на 13).
4. Крепление генератора на двух болтах под 14 ключ.
Расположение нижнего болта не совсем удачное, пришлось чутка повозится.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора шкив генератора Nissan Qashqai I J10,JJ10 Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска шкив генератора

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – HR16DE. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 114 л.с., тип – бензиновый, модель – HR16DE. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Читайте также:  Увеличился расход газа на авто причины

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 117 л.с., тип – бензиновый, модель – HR16DE. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2013

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 139 л.с., тип – бензиновый, модель – MR20DE. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 139 л.с., тип – бензиновый, модель – MR20DE. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 141 л.с., тип – бензиновый, модель – MR20DE. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 141 л.с., тип – бензиновый, модель – MR20DE. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 103 л.с., тип – дизель, модель – K9K 410. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2013

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 106 л.с., тип – дизель, модель – K9K 732. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – K9K 430. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2013

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – R9M. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2013

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – R9M. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2013

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – M9R. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2013

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – M9R. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2013

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector