No Image

Чем промыть бак от ржавчины

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
21 января 2020

кому понадобится вдруг очистить бак — технология следующая:
покупаем в магазине химреагентов: 1кг каустической соды (она же едкий натр). (можо воспользоваться и обычной содой, но эффект слабый)
на бак будет достаточно 1/2 стакана, т.е. примерно 100мл по насыпному обьему. аккуратно разбавляем водой соду. ВНИМАНИЕ: при разбавдении происходит реакция с выделением большого количества тепла. НИ В КОЕМ случае не разбавлять горячей водой! вскипит!
разбавлять нужно мелкими порциями с постоянным интенсивным размешиванием. иначе сода упадет на дно и там слипнется комом — вернее — спечется. но все не так страшно — берем стеклянную банку на 2-3 литра, наполняем ее на 2/3 холодной водой, и быстро мешая, сыпем туда тонким ручейком соду. количество соды взять на замес — 20-30 мл, т.е. на донышке стакана. размешали — вливаем в бак. готовим следующую порцию, пока не размешаем все наши полстакана соды. дальше добиваем бак овдой под горлышко.

далее нам понадобится зарядное устройство. желательно высокой мощности и обязательно с регулировкой отдаваемой мощности — либо ручной либо автоматической. по каким параметрам регулировать мощность — по силе тока, или по вольтажу — не важно. необходимо это для того, чтобы не спалить трансформатор, ибо по факту мы будем организовывать почти короткое замыкание. Smiley если у вас слабый трансформатор, нужно будет уменьшить концентрацию раствора каустика, и увеличить длительность обработки.
теперь изготавливаем электроды — можно их сделать либо из толстой (3-4мм) проволоки, либо тупо сунуть туда стальную ложку. проволока предпочтительнее — ее можно разместить по всей длине бака и тем самым более равномерно разместить электроды относительно стенок. в качестве изолятора подойдет кусочек доски с пропилом под наш импровизированный электрод. который нужно установить в горловине бака так. чтобы электрод не касался стенок. (если используете слабый раствор, можно дополнительно в электросхему паралельно включить автоаккумулятор — он выровняет ток и сделает его воздействии постоянным, что теоретически должно ускорить процесс . при насыщенном растворе способ не проканает — ни у одного зарядного не хватит мощности вытянуть заряд аккума, который буде отдавать весь свой обьем энергии за полчаса. так же при мощном трансформаторе и насыщенном растворе необходимо следить за температурой не только самого трансформатора, но и профодов — по ним течет очень большой ток (то самое "почти короткое замыкание) если все греется — уменьшайте концентрацию соды разбавлением либо мощность трансформатора.

вот все готово — запускаем процесс : "+" на наш электрод, "-" на массу — к стенкам бака.
ВНИМАНИЕ: при реакции со стенок электрода начинет выделять ВОДОРОД, и выделяется тем интенсивнее, чем активнее идет процесс. поэтому все нужно делать в хорошо проветриваемом помещении.
в принципе остается пойти пить чай у компа. на следующий день не помешает перевернуть бак, если у него есть отверстие снизу, как это сделано на пыче, для размещения электрода с другой стороны.
через двое суток экзекуции (длительность необходимо расчитывать исходя из степени загрязнения бака, двое суток — это по шкале максимальная степень — т.е. в баке ПОЛНЫЙ ПЭ… О_О … если же там всего лишь тонкий налет — я думаю достаточно будет и 10-12 часов.

пусть нас не смущает, что процесс идет, а ржавчина и говно на стенках — остается. суть процесса — отдрать ее, ржавчину от стенок, разрыхлить ее. это можно увидеть, если потереть стеночку чем нить- ржавчина легко стирается.
итак, ржавчина стала рыхлой.

сливаем все нах. если делаете все дома в ванной, вам понадобится новая ванна ))))) шучу))) лейте побольше воды — чтобы разбавить раствор. тщательно полощем бак. раз 5. так.

теперь нам понадобится ОРТОФОСФОРНАЯ кислота. продается все в том же магазине реагентов. вся прелесть ее в том, что она агрессивна и к ржавчине, и к металлу. но если ржавчину она тупо сжирает, причем очень быстро, то входя в контакт с металлом. образует на его поверхности слой фосфата железа — рыхлый налет, который можно легко стереть, но внутри бака это исключено. а налет, в свою очередь, хорош тем, что является веществом нертным, не вступающим в контакт с кислородом. тем самым мы получаем защитное покрытие. правда. не очень твердое, но все же. на этом принципе работают все преобразователи ржавчины, которые вам продадут в магазине — там помимо самой ортофосфорной кислоты есть еще всевозможные отдушки, ароматизаторы и прочие блага цивилизации )))) но мы же не гламурные падонки, верно? нам нужна самая что ни на есть, брутальная, концентрированная, тяжелая (литр кислоты весит 1,7 кг) ортофосфорная кислота.
итак, купив в магазине те самые 1,7 кг (или, в народе — литр), смело отполовиниваем бутылку в бак, прежде налив туда около 2 литров воды.
30% процентный раствор будет самое то. но и 25% нам покатит. ))))
удовольствие следует растянуть часов на 5, через каждые 5 минут взбалтывая бак весьма интенсивно, и ложить его постоянно в разном положении.

Читайте также:  Ширина обода диска и ширина резины

в самом начале процесса, после пары тройки взбалтываний, следует аккуратно выпустить газы из бака, там будет избыточное давление.
через 5 часов все сливаем, заливаем 3-5-7 литров овды и сыпем туда полпачки КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ (пищевой) соды — гасим кислоту. потом тщательно промываем бак от остатков кислоты и кусочков мусора.
в особо запущенных случаях следует операцию с кислотой повторить.

потом сущим бак — отлично получается это делать бытовым феном.

ПыСы если ржавчины в баке совсем мало, можно попробовать пропустить этап с едиким натром — сразу перейти к кислоте. возможно, этого будет достаточно.

Ржавчина в баке — эта проблема стоит перед владельцами, в основном, старых мотоциклов. Рано или поздно она появляется, особенно если неправильно эксплуатировать технику. Да и в бензине сейчас можно встретить и воду и прочие неприятности, которые влияют на состояние металла. И что же делать? Надо чистить! Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но рано или поздно это вылезет боком!……Вот и рассмотрим варианты чистки бака. Ничего нового я не скажу, но, надеюсь, кому то пригодиться.

Для начала рассмотрим пару самых существенных и распространенных:

Способ первый — «дедовский». Встречал на многих ресурсах, так что он общепринятый. Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом.

Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек (не крупных). После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Заливаем бензина для окончательной промывки. После промывки сливаем бурду и смотрим,что с баком.Если еще остались мелкие остатки ржавчины, то можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.

Wikipedia: «Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.»

Следующий вариант: Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы очистить емкость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.

Как народное средство некоторые «кулибины» берут кока-колу, либо что то в этом роде (бредятины ща хватает), подогреваем до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Почему эту водичку? Дело в том, что если разобрать химический состав, то в коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. Но, как утверждают, отъесть то же всё, включая ржавчину. Еще интересный факт: вся эта мачмала, вместе с ржавчиной сможет хорошо почистить очистить хром или кафель с унитазом.

Вернемся к главным вариантам: способ «научный». Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.

Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!

Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.

В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.

Читайте также:  Раздаточная коробка уаз 452

Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.
На катоде у нас выделяется водород а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.

Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.

Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.

После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать,опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.

На просторах интернета можно найти большое количество самых разных способов очистки, от обработки газировкой до выпаривания выхлопными газами и способа с горстью металлических гаек. Все они по-своему хороши и, так или иначе, способствуют решению проблемы, но сегодня я хочу поделиться одним из методов очистки бака от ржавчины, опробованном на собственном опыте – с помощью преобразователя ржавчины, содержащего ортофосфорную кислоту.

Рекомендация: если вы не эксплуатируете автомобиль постоянно, храните его с полностью заправленным баком.

Подготовка

В процессе очистки вам предстоит использовать сильнодействующее химическое вещество, поэтому подготовьте рабочее место и обезопасьте себя от возможных ожогов. Вам необходимо иметь: емкость с чистой водой, которой можно будет смыть вещество при попадании на кожу, резиновые перчатки и защитные очки. Работать нужно в сухом, светлом и хорошо проветриваемом помещении.

Итак, начнем.
Идем в автомагазин и покупаем преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту. Использовать кислоту в чистом виде я не рекомендую, так как, если переборщить с количеством или неверно соблюсти пропорцию, она может нанести бензобаку вашего классического автомобиля непоправимый вред. Я пользовался средством Фосфомет, но есть и другие аналоги, например, Мелон ЖС №15 или Hotex. Удобнее сразу приобрести большую канистру, пусть лучше останется про запас.

Демонтаж бака

Перед началом демонтажа необходимо снять клеммы с аккумулятора и слить остатки топлива из бака. Для этого предусмотрено специальное сливное отверстие, если его нет, то топливо можно удалить при помощи шланга и откачивающей груши. Подготовьте емкость, в которую будете сливать бензин, затем тщательно изучите конструкцию бака и точки его крепления, а также места расположения патрубков топливной системы.

У каждого автомобиля могут быть свои особенности крепления бензобака, поэтому советую подробно изучить руководство по эксплуатации и схему топливной системы.
После того, как вы сольете остатки бензина, нужно будет отключить датчик уровня топлива (если он есть) и отсоединить вентиляционный и топливный шланги. Теперь вам останется лишь открутить гайки, которые фиксируют стягивающие хомуты бензобака на кузове автомобиля, и снять минусовой провод.

Аккуратно демонтируйте бак и разместите его на ровной поверхности.

Первичная промывка

Сначала нужно избавиться от крупных кусков ржавчины, для этого я использовал обычную горячую воду, но в зависимости от степени запущенности очагов коррозии можно добавить упомянутые ранее гайки, а вместо воды использовать бензин. Много жидкости заливать не стоит, достаточно 2-3 литров. Закройте бак крышкой и тщательно потрясите его. Слейте воду и повторите процедуру еще 2-3 раза. Если вы использовали гайки, то извлечь их можно с помощью магнитной отвертки. После того, как из бака удалены крупные куски ржавчины, его нужно просушить. Оставьте бак на 2-3 часа в хорошо проветриваемом помещении. Ускорить процесс сушки можно также с помощью строительного фена.

Читайте также:  Зимняя резина нокиан хакапелита 8 отзывы владельцев

ВАЖНО: Если после снятия и первичной промывки, ваш бак выглядит слишком ржавым, и есть опасность появления сквозной (до дырок) коррозии, я советую использовать более щадящие средства, например, щавелевую кислоту, о которой я кратко расскажу в конце инструкции.

Очистка

Теперь приступим непосредственно к очистке. Наливаем в бак примерно 0,5 л. преобразователя ржавчины, закрываем пробкой и медленно поворачиваем бак во все стороны, чтобы жидкость растеклась по стенкам. Ждем указанное в инструкции к преобразователю время (обычно это 30-60 минут), а затем сливаем жидкость. Если бак был сильно подвержен ржавчине, то советую повторить процедуру еще раз.

Финальная промывка

После того, как бензобак вашего классического автомобиля очищен, нужно избавиться от остатков вещества. Для этого тщательно промываем бак простой водой с добавлением пищевой соды – 100 г на 10 литров воды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду. Далее сливаем остатки раствора соды и промываем проточной водой.

Теперь из бака нужно удалить всю воду, что простым сливанием сделать не получится. Для этой цели я использовал медицинский спирт, который, как мы знаем, прекрасно смешивается с водой и при этом горюч. Заливаем в бак около 0,5 литра спирта, взбалтываем так, чтобы спирт растекся по всем углам, где могла скопиться вода, и выливаем. Теперь нужно оставить бак просушиться на 3-4 часа. Остатки спирта в смеси с водой не нанесут вреда двигателю – они сгорят вместе с бензином.

Установка бензобака

Очищенный бак можно устанавливать на автомобиль. Делать это нужно в порядке, обратном тому, как мы его снимали. То есть сначала присоединяем минусовой провод, фиксируем хомуты бензобака, затем – топливный и вентиляционный шланги и, наконец, подключаем датчик уровня топлива. В любом случае, я рекомендую всегда действовать строго по схеме. Выполняя процедуру очистки бака, рекомендуется сразу заменить топливный фильтр, а по необходимости – топливный насос, патрубки топливной системы и их хомуты.
После того, как бак водружен на свое законное место, осуществите пробную заправку – залейте несколько литров топлива и запустите двигатель. Внимательно проверьте топливную систему на отсутствие течи. Если все в порядке – смело выезжайте на дорогу и наслаждайтесь вождением вашего классического автомобиля.

Другие способы очистки

Помимо вышеописанного способа, есть еще несколько популярных методов очистки бензобака от ржавчины. Например, щавелевая кислота и электролиз. Оба они более затратны по времени, но, в отличие от преобразователя, действуют мягче и подойдут вам, если бензобак вашего классического автомобиля находится в совсем плачевном состоянии.
Если кратко, суть метода электролиза заключается в том, что в бак заливается электролит и погружается электрод – анод (“плюс” от аккумулятора 12 В), а катод (“минус”) подключается к корпусу. С помощью постоянного тока начинается газообразование – на катоде выделяется водород, а на аноде кислород. Водород производит очищение и восстановление металла из его оксида. Данный способ займет у вас пару дней.
В случае с щавелевой кислотой, процедура немного похожа на описанный мною способ с преобразователем, но есть несколько существенных отличий. Во-первых, приобретать саму кислоту удобнее в сухом виде, затем создавать раствор из расчета 200 грамм на 10 литров воды. Вам также понадобится емкость, в которую можно полностью погрузить бак и оставить его на несколько дней. Сам процесс прост – готовите раствор и заливаете его внутрь бака до самых краев, затем погружаете бак в раствор и оставляете его там, периодически (раз в сутки) меняя жидкость. Спустя 2-3 дня бак можно будет достать, а затем, промыв его раствором соды, установить обратно на автомобиль. Щавелевая кислота особенно популярна у реставраторов, специализирующихся на технике времен Второй мировой войны, так как она позволяет мягче всего очистить металл от ржавчины, не разрушая его.

Я обязательно расскажу вам об этих и других способах подробнее. Ждите публикации в ближайшее время.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector